Меню

Можно ли починить валенки



Отремонтировать валенок? Как проще?

Валенок прохудился, как починить, не имея специальных иголок, крючков, дратвы, и на конец опыта сапожника?

Можно подшить по старинке с минимальным набором инструментов. Шило, капроновая нить, острый нож лучше сапожный. любая тонкая проволока лучше самая тонкая струна от гитары. Берете подошву обычно вырезают из голенища другой пары старых валенок. На будущей подошве делаете надрез на глубину 2-3мм по месту шва (чтобы нить подшивки не истерлась сразу). Протыкаете шилом подошву и валенок , в отверстие втыкаете сложенную петлей струну, захватываете нить и шьете всю подошву.

Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Их не много. Парафиновая свеча, зажигалка, капроновые полоски, шириной 1-1.5 см.(можно нарезать из капроновых канистр, бутылок, либо из капроновых крышек для консервирования, которые есть на каждой кухне). Заплату на прохудившийся валенок из войлока, или вырезанную подошву по соответствующему размеру. Начинаем ремонт. Кладём вырезанную заплату(подошву) на предполагаемое место ремонта. От горящей свечи поджигаем капроновую полоску, как только она загорит, нужно быстро ввести факел горящего капрона в зазор между валенком и заплатой и сразу сильно прижать пальцем. Факел потухнет после прижатия. Немного подержав для остывания капрона, можно переходить к следующему месту приклеивания. Расстояние между «стяжками» рекомендую делать 1.5-2 см. Этот процесс довольно лёгкий, по сравнению с подшивкой. Гораздо быстрее и, что самое главное, не нужно ни каких специальных инструментов, которые нужны для подшивки. На счёт прочности- 100 пудов. Если подшивка подошвы может через 1-2 сезона отвалиться, то эта не отвалится никогда. Быстрее сотрётся подошва. Раньше сам занимался подшивкой валенок, пока не испробовал такой метод.

Источник

Как залатать дыру на валенке?

Продырявился валенок, хоть бы зиму доходить! Подшивать не умеем. Может кто знает как его починить без подшивки?

Валенки желательно носить с галошами, что обычно и делалось в больших населённых пунктах, где дороги обрабатываются агрессивными реагентами. Такой способ ношения приводил к тому, что на пятке валенок протирался. На протёртое место, то бишь дырку, ставилась кожаная заплатка. Делалось это с помощью иглы с изогнутым остриём и большим ушком, которую в народе называют цыганской иглой. Дело в общем то не хитрое, как говорится глаза боятся, а руки делают. Я по профессии инженер, а когда понадобилось, эту премудрость освоил. Как выйти из положения проще всего? 1. Купить галоши, они закроют дырку. 2. Сходить в сапожную мастерскую, там помогут.

Нарезать из капроновых изделий(канистры, капроновые крышки для консервирования, которые всегда есть на каждой кухне) полоски, шириной 1-2 см. Зажечь обычную парафиновую свечку. Предварительно вырезанную заплату из войлока, разместить на предполагаемом месте валенка. Взять капроновую полоску, над пламенем зажжённой свечи держать, пока капрон не воспламенится, за тем быстро, между заплаткой и валенком втюхиваем этот факелочек ближе к краям. Второй рукой нужно сразу прижать пальцем, пламя погаснет без доступа кислорода, либо дунуть, что бы погасло. Таким образом нужно пройти по периметру заплатки, отступая между точками приклеивания 2-2.5 см. Работать в перчатках. Это делается довольно быстро, по сравнению с подшивкой, для которой нужен обязательный опыт. Раньше сам подшивал, но испробовав этот метод, подшивку забросил(прошлый век).

Если есть сапожный нож, то супер, капроновая нить, и просто шило.

Вот так и зашивание валенок, не очень это легко, лучше мужчине зашить.

Можно парафиновой свечей и капроновыми полосками подлатать, свечей подбираем и летаем, делая заплатку, но это сложнее.

Залатать дырку на валенке можно с помощью капронового чулка. Для этого нужно положить на кромку дырки жгутик из капронового чулка толщиной, примерно, около 3-4 см, а сверху прилепить войлочную заплатку. Слегка приподнимая в одном месте заплату, нужно провести по капрону жалом разогретого паяльника и, как только капрон расплавится, нужно прижать участок заплатки к валенку. При этом нужно учесть, что капрон быстро плавится, но и быстро остывает. Поэтому нужна сноровка, чтобы сделать быстрою

Раньше мой отец когда работал на стройке подшивал валенки капроыном, резал стропу наы маленькие кусочки накалывал шилом и на свечку. Горящий комочек совал в место склеивания и прижимал. Я подклеивал по своему, вырезал подошву, клал её на стол, делал на ней зигзаг клеевым пистолетом и ставил сверху валенок. Через пару минут термоклей остывает и можно клеить по кругу. И никакого дыма и огня. Держит термоклей не хуже капрона.

Решающее значение в этом будет играть правильный и достаточно выверенный подбор соответствующего инвентаря, а если быть еще более точным, то подбор — мощнейшего молотка и прочных и достаточно мощных гвоздей.

Совсем немаловажное значение будет играть в этом нестандартном и своеобразном действе — и сила нанесения удара.

А так же — и техника исполнения.

При сопутствующих способностях и несомненных талантах, а так же и соответствующих навыках — можно забить гвоздище как заблагорассудится и куда угодно. . .

Тут необходимо отталкиваться от размера этой дыры. Если дырка размеров с головку булавки, то тут можно обойтись водостойким клеем «момент». Если площадь отверстия больше то на помощь придет латки для велосипедной камеры, кусок резины и специальный клей входит в комплект.

Особой проблемы нет,но работа кропотливая будет.Ведь если не устранить этот дефект,то если временем туда будет попадать влага и там начнет подгнивать и портиться паркет.Нужно щеточкой удалить оттуда пыль или пылесосом.

Затем подобранной в тон паркета шпаклевкой,которую вы купите в магазине стройматериалов,нанесите во все дырочки,выбоины и сколы паркета шпателем,обязательно нержавеющим.

Нужно иметь в виду,что толщина слоя должна быть не более 1 мм,если у вас не получилось с первого раза заполнить дырочки,то повторите процедуру,по мере высыхания каждого слоя.После того,как все высохнет до основания пошлифуйте в данном месте мелкозернистой наждачкой и покройте лаком.Это будет основательно и надежно.

Если вас не устраивает такой долгоиграющий вариант работы с вашими дырочками,то воспользуйтесь мебельным воском нужного тона.Но этот ремонт не будет таким основательным и капитальным.

Разница между дырой и отверстием в том, что отверстие — это обычно специально проделанный (искусственный) проход в чём-нибудь, например, в доске, в стене, в земле (скважина), а вот дыра — это естественное отверстие в чём-нибудь, например, при носке одежды образуются дыры в носках, на локтях и др. Если же эти дыры, например, в современных модных джинсах, то они называются дырами по внешней ассоциации с естественными дырами с лохмотьями, а не по происхождению. В других случаях их появление сопровождается определением, как они появились (например, в заборе была дыра (доски сгнили), или например, в заборе была дыра- кто-то проломал отверстие). А в принципе оба слова — синонимы, а их значение может уточняться по смыслу текста (повествования).

Читайте также:  Синее платье с синими босоножками

О, это в зависимости от характера мужа))) Если судить по моему, то собаку бы тыкали пледом, а мне долго и упорно выговаривали. Потом и мне, и собаке. Потом собаку бы отправили за такое на улицу, я бы за нее заступалась, в итоге, сидели бы одинаково виноватые))))

Во всяком случае мне с котом попадало примерно так))))

А может быть, ваш муж вздохнет, почешет по голове ту из вас, кто ближе, да простит сразу?)))

Рекомендую честно сознаться и прийти с повинной, подготовившись и запастись вкусной едой для смягчения приговора))

Источник

Восстановление обуви: начнем с любимых валенок

Женщинам рекомендуем немедленно закрыть страницу, или почитать другие статьи, восстановление обуви – прерогатива мужчин. Они с трудом расстаются с любимыми игрушками, вещами и обувью. Даже от валенок, протёртых до дыр, откажутся не сразу.

С валенок и начнём попытки отреставрировать обувку

Для профессионального восстановления обуви стоит обратиться к сапожнику, слишком непростой в работе инструмент нужен. Да и сам набор инструментов обширен, стоит немало, а требуется в бытовых условиях нечасто. Зато валенки можно вернуть в обращение простыми способами:

  • Подшивка подошвы производится иголкой с ниткой (неожиданно, правда?);

Давайте оценим, какое восстановление обуви в домашних условиях доставит удовольствие и не займёт много времени.

Войлок: благодатный в работе, дешёвый материал

Нам часто приходится развеивать разнообразные мифы , исконно «русский» валенок не будет исключением. На фабриках, производящих валенки, работают свахи (забавное название, задача работницы «сосватать» левый и правый валенок, создав пару), вальщики, давильщики и другие работники.

Однако основа производства в руках пимокатов, развальщиков войлока под форму ноги. Пимы – традиционная обувь азиатских кочевников, название профессии сохранило исторические корни происхождения войлочного сапога. Первые упоминания о них датированы 4 веком д.н.э., в России валенок прижился намного позже.

Став «товаром массового спроса» (довольно дорогим сначала), валенок создал целую индустрию, восстановление обуви из войлока было поставлено на поток. Мы поступим проще, больше всего протирается пятка и носок, их и залатаем:

  • Кусок подходящего по плотности войлока купим в любом магазине за копейки. Или вырежем из непригодного валенка (голенища). Остатки не будем выбрасывать, войлок отличная основа для декупажа ;

Фиксация простым способом – прошивка сапожным крючком, желательно использовать просмоленную нить (дратву). Войлок материал податливый, поэтому латка продержится всего 1-2 сезона.

Надежнее «приплавить» заплатку капроновой прокладкой. Старый чулок, паяльник или нагреваемое на огне шило, немного сноровки – все, что потребуется для восстановления обуви. Перед штопкой обрезаем края дыры до границы не пострадавшего войлока, после чего быстрыми движениями расплавленный капрон используем в качестве клея.

Или возьмём шерстяной носок плотной вязки, натянем на стопу, обрежем по месту и обуем валенок в калошу. Повертим в руках починенную обувку, и продолжим носить, не забывая, что войлок, как и текстиль в обуви , требует особых правил ухода.

Источник

Ремонт валяной обуви

РЕМОНТ ОБУВИ.

В книге изложены основные приемы и методы ремонта обуви, данные об обувных материалах (коже, каблуках, резнике, клеях и т.д.), подробно изложены основные этапы ремонта каблуков, резиновой н валяной обуви. Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех, кто заинтересован в ремонте обуви своими руками.

Общая характеристика валяной обуви. Материалы. Оборудование

Валяную обувь изготовляют из смеси различных шерстяных волокон путем их механической и химической обработки. Поверхность шерстяных волокон покрыта роговидными чешуйками. Свободные концы чешуек соседних волокон при операциях валки сцепляются друг с другом, образуя прочную равномервую структуру войлока. Валяная обувь отличается вьвсоки-ми теплозащитными свойствами.
Валяная обувь делится на :
Ш ¦ грубошерстную и фетровую.
Грубошерстная делится на :
Ш тонкую, среднюю и утяжеленную.
По отделке ;
В на крашеную и некрашеную.
Размер валяного и фетрового сапога определяв ется его номером, который соответствует выраженной в сантиметрах длине следа внутри сапога. Выпускают обувь размерами с 13 по 32 с интервалом 1 см. При увеличении длины следа на 1 см увеличиваются обхват в пучках на 0,6 см, в косом подъеме и голенище на 1 см. Обувь выпускают для дошкольного возраста №13-19, для школьного № 20^22, женскую № 23-27, мужскую №26-32,

Минимальная толщина подошв сапог колеблется в пределах от 7 до 15 мм, головок — от 5,5 до 8 мм,голенищ — в верхней части 3-4 мм, средней 3- 5 мм, нижней 4,5

9 мм, в области задника 6—13 мм. Утяжеленные и средние валяные сапоги носят в морозную погоду без галош.

Износ происходит прежде всего по ходовой поверхности, зачастую неравномерно. Верх валяного сапога изнашивается медленнее, чем низ, но, поскольку он значительно тоньше, то к моменту ремонта подошвы появляются проношенные, а иногда и сожженные при сушке места на голенищах и, в особенности, на заднике.

Сапоги грубошерстные тонкие и фетровые носят в более мягком климате ив городских условиях. На них надевают галоши или к ним пришивают подошвы из кожи или резины, после чего они изнашиваются и ремонтируются как кожаная обувь. При носке в галошах наиболее быстро изнашивается задник, подошва служит долго. Голенища фибровых и тонких сапог обычно требуют лишь небольшого ремонта отдельных мест

Поскольку толщина всех видов валяной обуви значительно превышает толщину кожаной обуви, то при износе появляется значительная разница в толщинах изношенных и малоизношенных мест. Отличительной особенностью почти всех видев ремонта валяной обуви является вставка вкладышей в проношенные места. Только выравняв таким путем толщину, возможно приступить к постановке ремонтной детали: заплаты, наляточника, подошвы.

Войлок подошвенный — основной материал для ремонта валяной обуви. Его изготовляют из смеси различных видов шерстей. Подошвенный войлок гражданский делится на войлок для мужской, женской и детской обуви. Толщина войлока для мужской обуви должна быть не менее 13 мм, для женской и детской — 10 мм.

Читайте также:  Материал для подошвы зимней обуви какая теплее

Плотность войлока для мужской обуви — не менее чем 0,3г/см3, для женской и детской — не менее чем 0,29 т/смК Допускается засоренность растительными примесями в количестве не более чем 2,5% от веса войлока. Проклейка войлока не допускается. Подошвенный войлок сортируется по качеству на 1-й и 2-й сорт. Его выпускают обычно пластинами длиной 150-100 см, но могут быть и другие размеры пластин.

В ряде случаев голенища изношенных валяных сапог отрезают и используют в качестве ремонтного материала на вкладыши к проношенным местам подошвы, в отдельных случаях на заплаты и напят очники. Подошвы из разрезанных старых голенищ делают в два слоя. Их подбирают так, чтобы общая толщина оказалась равномерной, с некоторым увеличением к носку.
Допускается составление внутреннего слоя из двух или трех кусков» причем место соединения может находиться, на пяточной, геленочной, но не на подметочной части подошвы. Стык составляют путем спускания краев и накладывания их одного на другой. Части составной подошвы соединяют, пристрачивая. их к цельному наружному слою.

Напяточники и заплаты выкраивают из кожи хромовой или юфтевой, толщиной не менее чем . 0,8 мм ранты подошвы, подметки, рубцы выхраишнот по таким же нормативам, что и при ремонте кожаной обуви.

При обработке ремонтных материалов и при ремонте валяной обуви находят применение многие упоминавшиеся ранее машины, пресса вьгрубочные, машины для двоения деталей, швейные и прошивные машины, устройства для намазки и сушки клея и ра

зогрева клеевой пленки, пресса для приклейки подошв с дополнительными приспособлениями и др.
Для прошивания—уплотнения войлочных подошв перед постановкой на обувь используют швейную машину с плоской платформой класса 23-А. Для вулканизации сырой резиновой смеси применяют пресс. Для пришивания войлочных подошв к валяной обуви используется машина, которая пришивает подошву к краю обуви цепным однониточным швом.

Ремонт верха валяной обуви

При ремонте верха валяной обуви делают ушивки, пришивают заплаты и напяточники. Если на верхе имеются старые изношенные заплаты, их до ремонта удаляют ножом. При постановке заплаты проношенное насквозь место очищают от волокон, потерявших связь с основой сапога, придают дыре плавные очертания и спускают вокруг нее края на нет на ширине 10—12 мм. Подбирают материал для вкладыша (вметки), по толщине одинаковый со смежным участком сапога. Вырезают вкладыш, точно соответствующий форме и размеру подготовленного к заплате места с припуском 10—12 мм к размерам отверстия. .Припуск спускают на нет. Вкладыш (вметку) накладывают на место и пришивают проваренной льняной ниткой № 7,5/5 через край однониточным, зигзагообразным обметочным швом при помощи шила-крючка, иголки или щетинки. Прокол должен дойти до половины толщины материала и захватить одновременно обе соединяемые детали. Длина стежков 10-12 мм, рас- . стояние между ними 5—6 лик. Шов следует туго утягивать, детали соединять заподлицо. Последний стежок закрепить узлом.

Заплаты можно ставить и из другого материала, например из кожи или тонкого войлока. Заплату вырезают по форме и размеру вметки с круговым припуском 8—9 мм. Ее приклеивают к ремонтируемому месту резиновым клеем и пришивают к голенищу сквозным двухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой № 00, шилом-крючком, иголкой или щетиной,- длина стежков 3,5—5 мм* Допускается также пристрочка заплат без приклейки (рис. 87), В тонких местах голенища заплаты пришивают на швейной машине двухрядной строчкой нитками № 0. Шов должен проходить на расстоянии 2-3 мм от края заплаты. Если расстояние от края заплаты до грани подошвы менее 10 мм, длину заплаты увеличивают, загибают ее за грань на ходовую поверхность подошвы на длину 8^10 мм и приметывают загнутый край к следу.

Если износ ремонтируемого места не сквозной, также делается войлочная вметка для выравнивания толщины со смежными участками. Края вметки спускают на нет по соответствующий толщине, а также пришивают обметочным швом к краям разреза- Длина стежка 16—18 мм, расстояние между ними -10 мм. Соединение в стыке должно быть плотным- Шов околачивают молотком. При наличии сквозного износа края изношенного места выравнивают ножом и спускают на нет на ширине 12

15 мм. Подбирают войлок, соответствующий толщине смежных участков следа, вырезают вкладыш в точном соответствии с формой и размером подготовленного места, спускают края на такой же ширине, как и на следе, вкладывают на место и пришивают обметочным швом проваренной льняной пряжей № 7,5/5-7,5/6 при помощи шила-крючка. Толщина следа после ремонта должна быть не менее 6 мм. Длина стежков 10—12 мм; последний стежок закрепляют узлом, шов околачивают ^молотком. Если необходим ремонт подошв и набоек, то подбирают войлочные подошвы и набойки нужного размера и толщины, накладывают набойку на подошвы и прострачивают их вместе проваренной льняной ниткой в восемь, сложений на прошивной машине или хлопчатобумажной ниткой на ширине 20-38 мм. Прикрепляют вметку и пристрачивают заплаты так же, как и при сквозном износе.

Прикрепление вметоки заплат при сквозном и несквозном износе может быть выполнено нитроцеллюлозным клеем. Клей наносят дважды. После второй намазки заплату накладывают на обувь без сушки, прижимают рукой и проглаживают умеренно-нагретым токмачом.

Ушивку разрезанных или разорванных мест делают проваренной льняной ниткой №7,5/5—7,5/6 зигзагообразным швом. Стянув края разреза, накладывают кожаную заплату и пришивают по краю двухни-точным швом.

При износе задника выравнивают ножом края проношенного места прямым резом, без спуска* Подбирают по толщине материал и вырезают вкладыш по размеру отверстия также прямым резом без спуска. Вкладыш вставляют на место и пришивают проваренной льняной ниткой сбметочным швом, как и при постановке заплаты. Вырезают напяточник из кожи или тонкого войлока. Верхний край напяточника должен быть выше следа, оставленного галошей на 12-15 мм; нижний край должен заходить на след обуви на 15—18 мм, Напяточник накладывают на место прикрепления, приметывают к валенку двумя стежками по верхнему краю и пришивают к сапогу сквозным вухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой 00 при помощи шилаккрючка, иголок или щетины. Нижнюю кромку напяточника, загнутую за грань, приметывают к следу

Ремонт низа валяной обуви

Пришивной способ. Подбирают колодку нужного размера и фасона, надевают на нее обувь и закрепляют на колодке двумя проволочными гвоздями, вбитыми в заднике и в подъеме. По возможности для удобства работы заворачивают верх голенища,

Читайте также:  Полиуретановые подковки для обуви

Если обувь оказалась слишком широкой, вырезают продолговатую полоску войлока посреди следа обуви, прямым резом исшивают края разреза однони-точным, обметочпым (через край) швом. Когда валенок при носке сузился, след его также разрезают продольным резом посередине, вставляют кусок войлока, соединяют бумажными нитками № 00 на швейной машине класса 23А.

При отсутствии оборудования прострочку подошв и набоек выполняют вручную проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 7,5/8, челночным швом шилом-крючком, длина стежков 8—10 мм.

Прострочка ведется тремя продольными швами: первый проходит по средней линии подошвы, второй и третий — вдоль края, на расстоянии 25 мм от него, и соединяются в носочной и пяточной частях в замк-нутую кривую.

Войлочные подошвы и стельки прострачивают для того, чтобы стянуть и уплотнить материал, предотвратить его растрепывание при носке.

Пришивание подошв с набойками к следу обуви является основной и наиболее трудоемкой операцией. Подошвы с набойками накладывают на след обуви и временно прикрепляют тремя проволочными гвоздями в носочной, геленочной и пяточной частях и пришивают к краю обуви.

Шитье начинается в геленочной части с полевой стороны правой полупары и внутренней стороны левой полупары, шов ведут по направлению к носку и далее по часовой стрелке вокруг всего контура. Уколы шилом-крючком делают со стороны верха обуви на расстоянии 7

10 мм от грани и выводят шило со’стороны подошвы на расстоянии 8-10 мм от уреза (считая положение уреза после обрезки).

При повторном ремонте проколы шилом делают на расстоянии 10—12 мм от грани и выводят шило со стороны подошвы на расстоянии 9—11 мм от уреза.

Шьют проваренной льняной ниткой в десять сложений, что достигается путем сложения двух ниток в пять сложений 7,5/5. Длина стежков 8

10 мм; шов следует хорошо утягивать, а стежки должны утопать в войлоке. В пяточной части стежки должны захватывать подошву вместе с набойкой. Последний стежок закрепляется узлом. Шов должен образовать плавную линию без зигзагов.

Пришивка подошвы к тонким сапогам может быть выполнена сквозным швом, проходящим внутри обуви. Для этой работы используют прошивную машину. После подготовки следа и подошвы подошву накладывают на след обуви, временно прикрепляют за край следа по одному стежку в носке и пятке и снимают с колодки.

Сапог с отвернутым голенищем надевают на рог прошивной машины и прошивают проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 9,5/8, начиная от перейм к носку и далее вокруг всего сапога. Шов должен проходить на расстоянии 6—8 мм от внутренней грани, длина стежка 10-12 мм.

При отсутствии прошивной машины сквозную прошивку выполняют вручную челночным швом шилом-крючком. Сквозная прошивка подошв утяжелен-ноЙ и средней обуви не дает хороших результатов.

так как расстояние на подошве от уреза получается большим из-за толщины переда сапога, и край подошвы при носке отжимается от следа обуви.

Войлочные подошвы могут быть приклеены к валяной обуви нитроцеллюлозным или перхлорвини-ловым клеем. Подготовительные операции: насадка на колодку, вметка вкладыша, прострочка подошв с набойками выполняются так же, как и при пришивном креплении. Затем след обуви и неходовую поверхность подошвы взъерошивают, очищают щеткой от пыли и промазывают в вытяжном шкафу деревянной лопаточкой нитроцеллюлозным или перхлорвиниловым клеем, просушивают под вытяжкой 45—60 мин, после чего клеевую пленку на подошвах освежают растворителем или вторично намазывают клеем. Подошву наклеивают на след обуви, временно закрепляют двумя проволочными гвоздями и ставят в пресс под давлением 3

Для прессования валяных сапог применяют клеевые пресса со специальными приспособлениями. Войлочные подошвы с набойками, прикрепленными к следу нитками или клеем, обрезают по урезу ножом и отделывают по урезу на абразивном круге или шкуркой, затем удаляют гвозди временного крепления и снимают обувь с колодки.

Прикрепление кожаных и резиновых подошв к валяной обуви

Кожаную подошву пришивают обычно к фетровым или тонким сапогам, пользуясь рантовым способом. Ремонт верха, насадку обуви на колодки, подтотовку следа выполняют обычным способом. Из увлажненной и провяленной стелечной кожи выкраивают рант толщиной 2-1,8 лш, шириной 14-16 мм. По внутреннему краю ранта делают спуск с лицевой стороны на ширине 5

6 мм, срезая до 1/3 толщины кожи, и пришивают его к следу обуви.

Простилают след, накладывают увлажненную и провяленную подошву, пришивают ее к ранту на машине или вручную, прикрепляют каблук и выполняют остальные пошивочные и отделочные операции в cooTtfcfiXTBJfrt с технологией ремонта кожаной обуви.

Резиновую подошву прикрепляют преимуще-ственно клеевым способом или горячей вулканизацией- Ремонт верха, насадку на колодки и подготовку следа выполняют так же, как и при прикреплении войлочной подошвы. Для клеевого крепления вырезают из резины обводку шириной 20-25 мм и обводят ею след обуви по всему контуру, прикрепляя обводку к следу утолщенной и средней обуви вручную за край валяного сапога, а к следу тонкой или фетровой обуви — вручную или на прошивной машине сквозным швом, проходящим внутрь сапога, К обводке приклеивают подошву быстро схватывающим наиритовым клеем, иногда пришивают цельную внутреннюю резиновую подошву и к ней приклеивают подошву из того же материала.
Для прикрепления резиновой подошвы способом горячей вулканизации сапог снимают с колодки и подбирают пресс-форму требуемого размера. Внутрь сапога вкладывают металлическую пластину и надевают сапог на металлическую колодку.
След обуви формуют при помощи одного металлического валика, на след наносят резиновую мазь, изготовленную путем растворения в бензине каблучной резиновой смеси. Этой же мазью промазывают предварительно взъерошенную грань сапога. На нагретую до температуры 160 градусов пресс-форму накладывают пласт невулканизованной подошвенной резины, а на пяточную часть-пласт каблучной, резины, имеющий форму набойки сапог ставят в прессформу и запрессовывают, заворачивая прессующий винт. Выступающие при прессовании излишки резины, вып-рессовки тут же снимают.

родолжительность прессования 6—8 мин. По окончании вулканизации обувь снимают с пресса, освобождают от колодки и удаляют металлическую пластину.

Пользуясь ножом, шлифовальной шкуркой и абразивным кругом, удаляют заусенцы резины.

____________________________________________________________________________

Вот так-то вот. Как мало, оказывается, я об этом знала, столько башмаков «наваляв».

Источник