Меню

Кто обрезал носы у сапог



Переделка остроносой обуви

У них литая, но хорошо режущаяся подошва- отлично себя ведет. Торцы же- были обклеены завернутой стелькой и кое- где прошиты.

Плотная подошва- резалась сначала секатором (дело происходило подручными средствами и на даче), а форму придавала уже макетником. Старалась максимально прошить где получалось, и конечно же обувной клей всегда пригодится)

Угадайте какими были эти туфли вчера?

Еще вчера эти туфли были совсем другими. Я собиралась их выбрасывать, а потом решила: а ну ка, попробую. Угадайте какие они были до переделки?
Идея простая и гениальная!

У всех у нас когда-то были туфли с длинными носами, которые уже вышли из моды. У меня их было много и я их очень любила. Потому наверное до сих пор не выбросила. А вчера взяла и срезала им носы.

Сначала одела, отметила фломастером где они должны заканчиваться.
Потом срезала сначала весь носок большими ножницами,
потом маленькими маникюрными ножницами срезала кожу чтобы получилась округлай форма.
потом обработала все грубой пилочкой для ногтей, чтобы обрезанный край был гладким.
Все что было не черного цвета (прослойки между кожами) просто закрасила черным несмываемым фломастером.

По моему просто ГЕНИАЛЬНО. 🙂 Мои любимые когда-то туфли обрели новую жизнь!

Автор идеи — Макалинская.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Почему на востоке носили обувь с задранными носами

В замечательном советском фильме «Старик Хоттабыч» седобородый волшебник по просьбе пионера Вольки Костылькова сменил свой традиционный восточный наряд — чалму и халат — на удобный мужской костюм и шляпу-канотье. И только с любимой обувью — туфлями без задников из мягчайшего сафьяна не смог расстаться. Он объяснил это тем, что уж очень они удобные. У этой обуви, показанной в одном из кадров фильма крупным планом, были загнутые острые носы.

Как мы знаем из рассказа самого Хоттабыча, он является джином из сказок «Тысяча и одной ночи», который в наказание был заточен в кувшин. Джин — дух из восточной мифологии, нередко принимающий облик человека в традиционной одежде. Значит, на Востоке с национальным халатом, шароварами и тюрбаном носили мягкую обувь с загнутыми носами. Выбор этого фасона, по предположениям исследователей, был обусловлен несколькими причинами.

Чем выше нос у обуви — тем выше социальный статус

Нам сейчас кажется, что изогнутый длинный нос у обуви — это неудобно. Действительно, в туфлях подобного фасона не побегаешь, будешь цепляться за землю, плитку на тротуаре, асфальт. Но восточным султанам и вельможам, а также другим уважаемым людям, быстро передвигаться было не положено: суета и заботы — это прерогатива простолюдинов, а представители высшей касты должны ступать степенно и чинно.

Так что обувь с загнутыми носами для человека высокого положения на Востоке была показателем статуса. Можно провести аналогию с русскими боярами: у их парадной одежды были очень длинные рукава до пола, поэтому сами дворяне делать руками ничего не могли — им было не положено, а за столом для еды рукавам им подкатывали слуги.

Кроме того, в обуви со вздернутым и загнутым носом из мягчайшего сафьяна или войлока можно было передвигаться почти бесшумно — очень полезное свойство для придворных интриганов, обожавших подслушивать чужие тайны. В туфлях восточного образца было очень удобно ходить по длинноворсовым коврам во дворцах. И они красиво выглядывали из-под шаровар, не цепляясь носами за них. Чтобы выделиться, восточные аристократы делали носы у своих туфель как можно более длинными и изогнутыми, украшали их драгоценными камнями и колокольчиками. И старались перещеголять таким образом друг друга. Примечательно, что в Европе одно время тоже царила мода на подобную обувь, и западные дворяне точно так же соревновались друг с другом в длине и изогнутости носов.

Не навреди!

Есть мнение, что восточные туфли с задранными изогнутыми носами появились под влиянием доминирующей религии — буддизма и связанных с ним течений. Будда был настолько добр, что не мог убить ни одно живое существо, будь то насекомое или червяк. Кроме того, он утверждал, что каждый живой организм — это переродившаяся душа, любой человек в следующей жизни мог стать букашкой, паучком или бабочкой.

Поэтому буддисты носили мягкую обувь, не создающую шума, чтобы не беспокоить лишний раз окружающих. А благодаря загнутым носам, они раздвигали траву и распугивали насекомых, которые успевали убежать до того, как их раздавят.

Из практических соображений

Простолюдины на Востоке тоже нередко носили обувь с изогнутыми носами, только не мягкие туфли без задников, а сапоги. Их надевали охотники и воины, ездившие верхом.

Читайте также:  Валенки или валинки как пишется

В такой обуви нога хорошо цеплялась за стремя, так что всадник крепче держался в седле и не вылетал из него в самый разгар битвы или погони за зверем.

Источник

«ХОЛОДНЫЙ» САПОЖНИК СЕГОДНЯ, ИЛИ ПОЧИНКА ОБУВИ ПО-НАУЧНОМУ

А. ГОЛОВИЙ. Рисунки автора.

— Можно укоротить туфлю
— Помогут бокорезы и маникюрные ножницы
— Как отрезать подошву — Хитрости разметки
— Для гофрировки кожи
— Какой выбрать клей
— Чтобы защитить подошву.

У летней женской обуви нередко протираются «острые» носки. Заплатку в таком случае наложить невозможно, ее просто не к чему будет пришить (рис. 1). Носок чаще всего протирается из-за его непомерной длины — а она всего лишь дань моде. У стопы совершенно иные очертания, и пальцы никогда полностью не занимают пространства в передней части обуви (рис. 2). Этим можно воспользоваться во время ремонта, немного укоротив туфли — на 1-1,5 см, разумеется, с согласия того, кто носит обувь (рис. 3).

«Прощупайте» переднюю часть изделия с износом и убедитесь, что свободного пространства, если надеть обувь, достаточно (рис. 4). Для ремонта подходят только туфли с верхом из довольно тонкой и мягкой кожи и с одинаковой толщиной подошвы (рис. 5). Совершенно неподходящие для ремонта подошвы изображены на рис. 6 и 7.

С помощью шила или небольшой отвертки аккуратно отделите подошву от верха на протяжении 50-60 мм от края протертого места (рис. 8). Затем шины носка, — сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По «дну» канавки, против меток, проколите отверстия.

Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).

Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, «обхватите» кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).

Следующая, самая ответственная операция — разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.

Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. «Наука и жизнь» № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.

Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва — через отверстие в коже, затем — через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться — образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков «помогайте» коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.

После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).

Основную стельку приклейте на свое место клеем «ПВА» (рис. 34). Можно использовать «Момент», но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.

Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.

Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи «Мастер», «Уникум», «Марс» и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. «Момент» неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь «Моментом», чтобы уменьшить «отрывающие» усилия (см. «Наука и жизнь» № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.

Читайте также:  Юбка с армейскими ботинками

теми же инструментами отделите кожу верха (вместе с подкладкой) от основной стельки (рис. 9). Удалить гвозди можно бокорезами, которыми снимают изоляцию с проводов и перекусывают тонкую проволоку (рис. 10). Когда разделите основную стельку и кожу верха, введите в протертое отверстие концы маникюрных ножниц и вырежьте с двух сторон кожу (вместе с подкладкой), которая находится ниже поврежденного места (рис. 11).

Точно такие же операции выполните и с другой туфлей пары, если даже нет повреждений. После этого обрежьте подошвы. Начинайте с той туфли, у которой изношенный участок на подошве больше. Сперва на ней, а затем на другой туфле сделайте разметку «нового» края подошвы (рис. 12). Лишний материал обрежьте ножом или ножницами. Неровности на торцах подошвы удалите крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 13). Перед зачисткой сравните подошвы левой и правой туфли. Контуры подошв не должны отличаться более чем на 1-2 мм (рис. 14).

Из-за уменьшения подошвы понадобится обрезать и основные стельки. Это выполняют двояко. Если основная стелька достаточно гибкая и сделана, например, из картона, легко отделяется — соединена с кожей только клеем, то ее можно вывести наружу (рис. 15) и обрезать обычными ножницами (рис. 16).

Когда же основная стелька жесткая либо прочно соединена, например гвоздями, с кожей верха и подкладкой, ее не следует выводить наружу. Тогда край стельки обрежьте с помощью небольших ножниц, введя их внутрь со стороны подошвы (рис. 17). После этого край подошвы может выступать за край основной стельки на 3-4 мм (рис. 18).

Затем подошву и верх подготовьте к сшиванию. Шариковой ручкой прочертите снизу на подошве линию шва (рис. 19). Сапожным ножом и круглым надфилем сделайте канавки, чтобы спрятать наружную нитку (рис. 20, 21). Рядом с канавками разметьте отверстия. Там, где канавка изгибается по малому радиусу — у самой вершины носка, — сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По «дну» канавки, против меток, проколите отверстия.

Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).

Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, «обхватите» кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).

Следующая, самая ответственная операция — разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.

Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. «Наука и жизнь» № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.

Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва — через отверстие в коже, затем — через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться — образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков «помогайте» коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.

Читайте также:  Вязание рукоделие спицами пинетки

После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).

Основную стельку приклейте на свое место клеем «ПВА» (рис. 34). Можно использовать «Момент», но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.

Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.

Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи «Мастер», «Уникум», «Марс» и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. «Момент» неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь «Моментом», чтобы уменьшить «отрывающие» усилия (см. «Наука и жизнь» № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.

Источник

Кто обрезал носы у сапог

folioverso
2007-11-21 11:56:00 (ссылка)
От «новых» прошлогодних реагентов, когда пытались от соли отказаться.
Если носы стали жесткими — то все уже.
Мы выправляли сапоги в мастерских, выглядело в результате по-уродски, форма портилась, кожа превращалась в полное г-но.
Так что фтопку, к сожалению (

Я уже не знаю, что делать.
ЕСли кто-то знает какие-нибудь хорошо защищающие средства — поделитесь.
У меня арсенал из: пропитки для кожи от соли, водотталкивающее средство, очищающий крем, очищающий мусс, спец. мыло для кожи — и нихрена.
Т.е., когда каждый вечер всем оттираешь сапоги, а потом ждешь, когда высохнет, а потом наносишь новые средства, а потом еще утром повторяешь процедуру пропиток и нанесения, то нормально все.
Но стоит один вечер не достаточно очистить обувь, или утром не хватило времени пропитать всем, то пипец сапогам.

Но сил и времени на такой маньяческий уход не хватает тоже. Говнодавы тоже не хочется покупать, сами понимаете.
Страдаю вот.
Есть у кого рецепты?

ex_parashind296
2007-11-21 12:58:00 (ссылка)
У меня так загибались, ничего не помогло 🙁 🙁 🙁

В качестве профилактики, теперь обувь перед летним хранением мою дважды, смазываю толстым слоем жирного крема.
Ну, и несколько раз за зиму эту процедуру повторяю.

Источник

Как обрезать голенища?

. укоротить сапоги. Из ботфортов сделать классические сапожки. Или из сапожек сделать ботиночки. И так далее. Всё это выполняется примерно одним набором операций. Здравствуйте, друзья! Начнём.

Хорошие сапожки. Даму не устраивает длина голенищ. Точнее, само их наличие. Учитывая, что она сдавала ещё пару ботинок, много вопросов я не задавал. Спросил: «такие же?». Обращаем внимание, как вставлена молния. Края тесьмы просто завёрнуты в стороны. Такое бывает.

Измерив всё с помощью линеек, бечёвок и здравого смысла, отрезаем лишнее.

(Для тех, кто не обратил внимания. Это не фотошоп, и Вам не показалось. Да, Китай и Ecco.)

А учитывая, что выложить эту деталь достаточно сложно (это одна деталь!), но её выложили, делаем вывод — не всё в Китае низкого качества!

. оставив пару сантиметров молнии. Да, набойки ещё поставим, но это к теме не относится.

Эта деталь, которая идёт по верхнему краю подкладки, называется штаферка . Её часто путают с подзамочником . Так как верх голенища шире, чем обхват, полученный нами, её хватает с лихвой. Пришиваем к подкладке на новой высоте.

Обувная машина вполне позволяет такие операции. Повреждённые места оказываются в другом положении, нагрузка на них уже не ложится. Если повреждения были бы серьёзнее — вырезали бы новые.

После этого ставим ограничители на тесьму молнии — я решил не заворачивать

— и собираем окончательно, прострачивая по верхнему краю.

Огромное спасибо всем читающим и небезучастным!

Источник