Меню

Как завернуть голенища валенок



Мастер-класс от потомственной валяльщицы: делаем настоящие валенки по древней технологии

Учись катать валенки! Если ты будешь жить в деревне, тебе это умение обязательно пригодится! Знание на плечи не давит!» — уговаривала меня тетя Наташа, приводя различные доводы о полезности и просто необходимости для меня этого ремесла. А я, городской житель, но действительно собравшийся жить в деревне, упорно отнекивался, ссылаясь на нехватку времени, и говорил, что в деревне я намерен заниматься резьбой по дереву, и что валять кого-то или что-то мне будет недосуг. Но всё же в итоге я согласился с тетей Наташей и, больше из уважения к ней, стал смиренно внимать её наставлениям…

С тех пор прошло много лет, давно уж нет тети Наташи. А я вспоминаю с благодарностью эту старушку, почти ровесницу двадцатого века, пережившую войну, репрессии, потери близких, но до конца своих дней сохранившую веру, доброту, ясный ум и житейскую мудрость. В конце 90-х тетя Наташа часто приезжала в Вехно на церковные службы и останавливалась в моем доме. Было ей тогда около девяноста лет, но и в таком возрасте она продолжала иногда катать валенки. Совсем не женское занятие, которое она в юности переняла от своих родителей. И отец, и мать её были валильщиками. Более того, валильщики жили в каждой семье той деревни, откуда она была родом.

Способ валяния, о котором пойдет рассказ, дошел, без преувеличения, из глубины веков, ведь мастерица тетя Наташа была потомственной валяльщицей. Древностью дышат и названия инструментов.

На фото слева направо: рубель, каталка, рюшина, скалка, отбой большой и малый, коза.

Рубель — это брусок с ручкой и поперечно расположенными зубцами.

Каталка — круглая палка диаметром 7 – 8 см (в старину эти два предмета применяли для глажения белья).

Рюшина — палка с чуть закруглённым концом, длина её равна размеру валенка.

Скалка — кусок трубы с ручками по краям. Её с успехом может заменить железный стержень, кусок арматуры и т. п.

Отбой — палка из твердой древесины с загнутым концом.

Коза — плаха или бревно с длинным пазом, в который забиты заостренные дощечки. По сути, это тот же рубель, только раза в два шире, повёрнутый зубцами кверху. Крепилась такое бревно на четырех ногах, чтобы на нем, сидя, удобно было работать; потому, очевидно, и назвали козой — по аналогии с козлом, на котором пилили дрова. Но можно козу закрепить и между двумя чурбаками или на столе — лишь бы не болталась. Или использовать стиральную доску, также прикрученную на краю стола.

Набор колодок для валенка включает (слева направо): нос, правило (ударение на «и»), средник, клин и задник. Правило — одно из названий, известное, скорее всего, только в нашей местности. В словаре В. Даля этого слова нет, но есть созвучное правилье — «деревянная нога, у сапожников, для правки сапога, подъёма». Если отнести к валенку, то назначение соответствует в точности — «для правки подъёма».

Ниже показаны комплекты колодок для разных размеров.

Далеко не всякая шерсть пригодна для валяния, если использовать чистую воду, не добавляя никакой химии, даже хозяйственного мыла. Только при таком условии валенки получаются мягкими, ногам в них уютно и вольно. При массовом производстве для ускорения сваливания шерсти применяют обычно медный купорос, от которого, по словам стариков, понимающих толк в этом деле, болят ноги. Валенки от купороса становятся твёрдыми и холодными. Нет смысла катать в домашних условиях такой суррогат — проще купить его в магазине.

Овец на Псковщине стригут, как правило, дважды в год, весной и осенью. Шерсть, выросшая с весны, называется веснина, а выросшая с осени, в холодные месяцы — шлёнка. (Но следует оговориться, что в разных районах названия могут не только отличаться, но даже иметь противоположное значение). На валенки нужна веснина, стриженая осенью, а шлёнку лучше использовать для пряжи. Шерсть очищают от мусора, отдельные клочья растягивают, затем высушивают и расчёсывают на специальных станках. Вышедшая после станка шерсть представляет собой единый пласт с однородной волокнистой структурой, который можно свернуть в рулон.

Этот пласт легко разделяется на отдельные слои. Шерстинки в нём вытянуты по большей части в продольном направлении, по которому слои легко отделяются друг от друга. Поперёк же волокон они рвутся с усилием. Раскладываем рулон на столе, отделяем нужное количество, в зависимости от размера будущих валенков. На 36-й размер нужно, по старинным меркам, 3 фунта (1,2 кг), на 43-й — 4 фунта (1,6 кг). Это приблизительно, точных рекомендаций нет. По желанию можно брать больше шерсти или меньше, ведь валенки могут быть высокие или короткие, толстые или тонкие — кому какие нравятся. Мы возьмём для 43-го размера 1,6 кг и разделяем (теперь в точности!) пополам, по 0,8 кг. Первую половину раскладываем на столе в виде прямоугольника 150х95 см.

Толщина этой «лепешки» — около 5 см в середине (по всей ширине) и плавно уменьшается до 0,5 – 1 см по краям. Вначале выравниваем края, контролируя толщину нажатием рук. Излишки шерсти аккуратно снимаем, переносим на середину и на те участки, где имеются просветы. Накрываем простынёй и, прижимая одной рукою, другою разглаживаем по всей площади от середины к краям. При этом все лоскутки сцепляются между собой, а сама «лепёшка» немного сплющивается. Снимаем осторожно ткань и кладём выкройку — подошвой точно по центру прямоугольника:

Читайте также:  Обувь женская лето босоножки кожа

Выкройку можно вырезать из эластичной старой клеёнки, из толстого полиэтилена и т. п. Затем разрываем пласт по оси симметрии, (ни в коем случае не разрезаем ножницами); с одной стороны — от края до носка подошвы, с другой — от края до пятки:

Теперь обёртываем выкройку — прежде со стороны носка, слегка растянув разорванный край, чтобы его загнуть под выкройку:

Разглаживаем, накрыв тканью. Таким же образом оборачиваем пласт со стороны пятки:

Снова разглаживаем. Переворачиваем валенок на левую половину:

Поправляем загнутый край. Разглаживаем, как обычно на каждом этапе, чтобы уплотнить валенок и немного «приклеить» очередной участок. Ещё раз оборачиваем со стороны носка:

Перед тем, как завернуть последний угол, его следует заранее растянуть и разгладить — иначе не сможем загнуть на другую сторону. Особенно вытягиваем на носок и на подошву, следя за тем, чтобы толщина от пятки до носка осталась одинаковой:

Только после этого заворачиваем, накрываем простынёй, завернув её и под валенок, разглаживаем:

Переворачиваем валенок на другую сторону:

Расправляем торчащие края, аккуратно прижимаем, накрываем простынёй, разглаживаем:

Видим, что лохмотья прижаты к валенку. Но для надёжности, чтобы при дальнейшей работе они не отвалились, заворачиваем в «рубашку». «Рубашка» — это заранее отложенный прямоугольный пласт шерсти. Толщина его такая, что он почти просвечивает:

Кладём валенок на «рубашку», как показано на фото, и обёртываем в таком же порядке, как мы «паковали» выкройку.

Разрываем «рубашку» по центральной линии от края до пятки и от другого края до носка; оборачиваем вначале носок, затем пятку. Натягиваем как можно сильнее, но чтобы не порвалась «рубашка».

Заворачиваем в простыню, приглаживаем «рубашку», тщательно притирая пятку и носок. И снова «пеленаем» в простыню, валенок положив подъёмом к себе.

Теперь туго заворачиваем, чтобы получился такой валик:

Начинаем катать валик на столе. Можно с помощью рубеля туда-сюда, или просто руками — то двигая от себя, одновременно нажимая на валик, то перекатывая к себе. Не вполне интересное занятие, требующее терпения. Так не менее 3 минут, но, если шерсть «невалкая», (плохо валится), то значительно дольше. Разворачиваем валик, разглаживаем образовавшиеся складки, и заворачиваем в противоположном направлении, но также со стороны подъёма. Катаем, стараясь не заснуть. Разворачиваем. Разглаживаем. Всё повторяем сначала, но при другой исходной позиции валенка — пяткой к себе. В третий раз повторяем, положив валенок подошвой к себе и «запеленав» таким образом:

После всех этих операций валенок становится заметно плотнее и уменьшается в размерах. Снимаем простыню и разглаживаем складки. Осторожно вынимаем выкройку, а вместо неё вставляем внутрь кусок полиэтилена — он не даст слипнуться стенкам голенища, когда валенок будем вынимать из воды. Далее сворачиваем валенок подошвой кверху.

На этом сухое валяние закончено; приступаем к «водным процедурам». Не забыв, конечно, скатать из другой половины шерсти второй валенок.

Стол, на котором будем дальше работать, должен быть с небольшим уклоном. Удобнее всего сделать так, чтобы стекающая вода собиралась снова в котёл, который постоянно подогревается. Если это невозможно, тогда обеспечим сток под столом в какую-нибудь ёмкость. Завернём валенок в тряпку или марлю, концы которой свяжем в узелок.

Опускаем в горячую воду — настолько горячую, чтобы не обжигать руки. Полностью смоченный валенок, держа за узелок, переносим на стол и разворачиваем. Этот момент самый ответственный. Лежащая перед нами сморщенная масса сейчас меньше всего напоминает валенок:

С лёгким нажимом затираем складки и бугорки. Если шерстинки тянутся за рукой, делаем это, накрыв полиэтиленом. Когда вода основная стечёт, вставляем внутрь руку, чтобы разгладить изнутри подошву, носок и пятку. Только после этого можем перевернуть валенок на бок:

Снова разглаживаем все неровности, сначала снаружи с обеих сторон, затем изнутри — пятку и носок. Одной рукой растираем пятку изнутри, другой рукой — снаружи:

Кладём подошвой кверху. Загибаем пятку к носку и распрямляем с нажимом в исходное положение. То же самое проделываем с носком. Завернём валиком вдоль голенища, и развернём, руками двигая от себя.

Так 2–3 раза в каждом положении. Теперь валяем, положив валенок на бок. Проводим те же действия, прежде со стороны подъёма, заворачивая вдоль голенища.

Делаем 2–3 раза, всякий раз перебирая руки по всей длине голенища. Переворачиваем валенок на другую сторону и всё повторяем, но в противоположном направлении. Переворачиваем. Валенок по-прежнему на боку. Теперь закручиваем со стороны пятки, и также сначала в одну, затем в другую сторону.

Следующий этап. Закручиваем валик со стороны подошвы.

Раскручиваем с нажимом. Переворачиваем и проделываем то же в противоположную сторону. Достаточно по одному разу. В результате наших стараний получается нечто, похожее на мешок:

Поливаем уже остывший валенок горячей водой, или, лучше, окунаем. Кладём подошвой кверху:

Все предыдущие операции повторяем 2–3 раза, соблюдая последовательность, перед каждым разом окуная в горячей воде. Количество операций зависит от качества («валкости») шерсти.

Начнём, наконец, придавать форму валенку. Вставляем внутрь рюшину, закруглённым концом уперев в носок, а тупым — в пятку. Если не достаёт до пятки — ничего страшного. Затем в голенище опускаем каталку и сильными ударами отбоя заваливаем подъём и формируем нос:

Нос при этом остаётся рыхлым — его также необходимо обколотить со всех сторон, «посадить» на рюшину при помощи отбоя:

В дело идёт рубель. Катаем голенище, основное усилие направляя на подъём.

Это второе положение, в котором катаем голенище. Потом перейдём к носу, при этом голенище будет свисать со стола.

Читайте также:  Тряпочные кроссовки женские высокие

Извлекаем деревяшки и купаем валенок. Вода может быть уже горячей, почти кипяток. И работа самая жаркая — впереди, а всё предыдущее было лёгкой разминкой.

Берём скалку и раскатываем валенок в этом положении — нос, пятку, голенище — всё с обеих сторон:

Расправляем и кладём на бок, снова плющим усердно скалкой или железным стержнем …

Весь предыдущий процесс, начиная от посадки носа на рюшину и кончая катанием скалкой, повторяется три раза. После третьего круга валенок обычно сваливается до нужного размера:

Теперь в него остаётся забить колодки. Но прежде сажаем на рюшину, на которой проще, чем на колодках, «вырубить» подошву. Не топором, конечно. Вырубить — означает, — обработать валенок на козе. Просто двигаем валенок туда — сюда по зубцам, сначала едва нажимая сверху. Понемногу наращивая усилие, непрестанно крутим валенок, чтобы он садился со всех сторон равномерно. Готово.

Валенок затвердел и стал крепко облегать рюшину, поэтому её приходится выбивать отбоем:

Вытянув рюшину, в последний раз распариваем валенок, но уже в чистой воде, чтобы заодно помыть его.

Колодки у нас уже наготове. Вставляем нос. До конца не получится, но насколько возможно. Затем поочерёдно: правило, задник, средник и клин. Средник и клин добиваем молотком. Отбоем постукиваем по носу валенка и по бокам, чтобы помочь колодкам занять свои места. Снова садимся за козу и елозим потихоньку. Вода выжимается, и мы налегаем посильнее. И так до тех пор, пока не закапает пот. Разумеется, не с валенка, а с валильщика. В старину определяли ещё так: «Как валенок «завоял» — стало быть, «вырублен». Это значит, что достаточно затвердел и начал греметь, как трещотка, на зубцах козы.

Острыми ножницами ровняем верх голенища и крупной наждачкой шлифуем валенок, убирая торчащие шерстинки.

Валенки с «заворотом» смотрятся лучше:

Впрочем, это дело вкуса. Чтобы завернуть край голенища, надо ослабить клин.

А эти задумчивые валенки с бабочками — попытка совместить валяние с резьбой по дереву:

Сколько часов нужно, чтобы свалять одну пару? — При хорошем навыке — рабочий день. «В зиму, бывало, что ни день, то пару валяли, — говорила тётя Наташа. — Днём то дела по дому, то скотину кормить, так в ночь и заканчивали. А утром рано снова за работу. Валенки всем нужны были. Это в старину было. Сейчас так не работают, как раньше…»
Сушили валенки на Руси в русских печах. Топили, выгребали угли и, положив на дощечки, оставляли часов на 6–8…

А потом — носили на здоровье, чего и вам от души желаем!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Подробное руководство по подшиву валенок в домашних условиях

Теплые и практичные валенки спасают в холодную погоду. Современные модели, расшитые декоративными элементами, уже давно стали стильной тенденцией в мире моды. К сожалению, материал, из которого они сшиты, не отличается особой прочностью. Износу подвергается в первую очередь подошва. При желании продлить жизнь полюбившейся обуви возникает вопрос, как подшить валенки, сделав это своими руками. При грамотном выполнении и правильном подборе материала они смогут прослужить еще не один сезон.

Преимущества самостоятельной подшивки

Найти мастерскую, в которой выполняют подобную услугу, не так просто. Их не много в городах, а проживающим в селах и деревнях придется искать местных умельцев. Между тем каждый, кто хоть раз ставил заплатку на одежде, сразу поймет суть этого процесса. Подшивание валенок в домашних условиях представляет собой проставление заплаты на подошву, которая снашивается в первую очередь. Так как голенище практически не подвергается износу, подшитые валенки настолько преображаются, что их трудно отличить от новых. Однако при частом использовании даже новая подошва может износиться. В этом случае процесс реставрации повторяют необходимое количество раз.

Своими руками подшить валенки не составит большого труда. Для этого нужно запастись материалом для подошвы, нитками и небольшим количеством инструментов. Специальная мастерская для этого не потребуется. Весь процесс происходит в обычном помещении на ровной поверхности, например, на обеденном или письменном столе. Большим преимуществом самостоятельной прошивки является минимальное вложение затрачиваемых средств. К тому же выполнение этой работы является творческим процессом, который доставит массу удовольствия.

Подходящие материалы

Для подшивки валенок требуется выбрать материал, который будет использоваться для подошвы. Его качество – основной критерий надежности при эксплуатации этой обуви. Наиболее часто используемые варианты:

  • резина;
  • кожимит;
  • дерматин;
  • голенища ненужных валенок.

Резиновая подошва считается более долговечной. Ее главное достоинство – непромокаемость. Такая обувь более устойчива на ледяной поверхности, поскользнуться в ней трудно. Желательно, чтобы резина имела рифление, что обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

Кожимит является полимерным материалом, внешне похожим на кожу. Его потребительские свойства практически соответствуют натуральному материалу. Для подошвы валенок подойдет кусок кожимита, вырезанный из ставшего ненужным сапога. Можно также использовать ремень от транспортерной ленты.

Дерматин – недорогая искусственная кожа. К преимуществам материи относятся: прочность, износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, стойкость к перепадам температуры, водоотталкивающий эффект, способность сохранять тепло. Дерматин легко режется ножом, что удобно при вырезании подметки нужного размера.

Один из лучших материалов для подшивки – голенища старых валенок. Войлок дополнительно утеплит внутренность обуви и придаст ей устойчивости. Материал должен быть толстым – 15-20 мм. Вырезать нужный размер не составит большого труда. Если на подошвы из войлока добавить прорезиненные подметки, то к достоинствам добавится устойчивость к влаге.

Еще одним решением является приобретение готовых подошв в магазине.

Этапы работы

Подшивка валенок своими руками предполагает выполнение поэтапных действий. Перед началом работы следует приготовить нить и необходимый инструмент. Следует обеспечить меры по технике безопасности.

Респиратор или маска предотвратят попадание ворсинок в дыхательные пути.

Выбор инструментов

При подготовке к процессу шитья важным моментом является выбор нити. Можно приобрести специальные нитки, предназначенные для сапожных работ. Однако существует способ изготовить их самостоятельно. Для этого нужно скрутить несколько шелковых или суровых ниток. Затем их следует навощить, используя такие вещества, как парафин, воск или мыло. Нитку протаскивают через этот материал, и она покрывается защитным слоем. Для подшивания также можно использовать леску.

Читайте также:  Lolli polli обувь чей бренд

Из инструментов понадобятся:

  1. Шило. Оно необходимо, чтобы делать отверстия, через которые будет проходить нить.
  2. Сапожный крючок. Напоминает вязальный, но изготовлен из прочной стали и остро заточен.
  3. Нож. Клинок должен заканчиваться острым концом.
  4. Ножницы.

К вспомогательным материалам относится мел или кусочек мыла для создания контура подошвы.

Сапожный крючок и шило

Как правильно выполнять сапожный шов

Для подшивания валенок необходимо грамотно и аккуратно выполнять сапожный шов. Последовательность действий:

  1. Наметить линию шва. От края подошвы она должна отступать не менее чем на 5 см.
  2. Шило следует воткнуть в то место подметки, где должен быть первый стежок. Прокалывать нужно снаружи внутрь.
  3. Сложить нить пополам. Получившуюся петлю приложить к проделанному отверстию внутри валенка.
  4. Провести сапожный крючок через наружное отверстие.
  5. Накинуть петлю на крючок.
  6. Вытянуть петлю наружу.
  7. Через 5-7 см проделать второе отверстие.
  8. Провести через него крючок снаружи внутрь.
  9. Накинуть на него петлю, находящуюся внутри валенка.
  10. Вытянуть петлю наружу.
  11. Протащить в нее конец нити, оставшийся от первого стежка.
  12. Затянуть петлю.
  13. Сделать третье отверстие и повторить предыдущие операции.

По завершении процесса следует закрепить шов. Для этого нужно сделать несколько стежков назад. Затем завязать нить и обрезать ее, оставив небольшой конец.

Стежки лучше делать короткими. Это обеспечит прочность соединения.

Подготовка

Подшивать лучше не совсем новые валенки, а уже поношенные, со сформировавшимся следом. Для подготовки материала старый валенок, из которого будет вырезаться подошва, следует разрезать острым ножом пополам, чтобы получить ровную поверхность.

На выбранный материал следует поставить нуждающийся в ремонте валенок, обвести его подошву мелом или мылом, получая контур будущей подметки. Острым ножом вырезать полученную выкройку, отступая от краев на 5 мм для получения припуска. На пятке и носке запас следует делать немного больше. После примерки использовать выкройку для получения второй подметки. При желании сделать более толстую подошву можно попарно склеить или соединить две одинаковые детали и прошить их.

Еще не подшитые Подготавливаем крючок и нить

Подшивка

Выкроенную деталь следует приметать к подошве. На подметке для удобства прочертить линию, по которой будет прокладываться шов. Нитка для подшивки берется в 4 раза длиннее, чем будущая строчка. Вначале делаются стежки на пятке и носке, проверяется плотность прилегания. От этого зависит, насколько правильно сядет подошва. Вначале делают прокол в передней части и вытягивают нитку крючком. Рядом создают вторую петлю. Разрезанные петли туго связывают между собой. Затем так же приметывают пятку.

Пришивание производится по следующему алгоритму:

  1. Проколоть шилом отверстие на месте первого стежка.
  2. Левую руку поместить внутрь валенка.
  3. Протащить через отверстие с помощью крючка половину отмеренной нити.
  4. Проколоть дырки по всему контуру.
  5. Вытягивая петли, крючком протаскивать через них свободный край нити и затягивать, получая стежок.

Чтобы валенки было удобно носить, к ним можно добавить небольшой каблучок. Для этого с помощью сделанной выкройки вырезается пятка и пришивается по такому же принципу. На задник можно пришить деталь из кожи.

Большую прочность придаст вторичная прошивка на некотором расстоянии от первой.

Самый простой способ

Современным и быстрым методом является приклеивание войлочной стельки к подошве с помощью клеевого пистолета. Стельку из войлока можно приобрести в магазине. Она должна быть несколько больше, чем стопа валенка. Для ремонта понадобится пистолет с термоклеем.

Приклеивание необходимо осуществлять с небольшим заходом на пятку и носок.

Процесс состоит из двух этапов. На войлочной подошве равномерно распределяется горячий клей, после этого приклеивается заготовка. Для более крепкого соединения можно обмазывать клеем обе соединяемые поверхности. Основное достоинство термоклея – его универсальность. Он способен склеивать различные материалы. К недостаткам относится потеря прочности, которая происходит при длительной ходьбе.

Советы по уходу за изделием

В зимнее время при погоде, сопровождающейся большим количеством осадков, на валенки следует надевать галоши. Если такой вариант кажется неактуальным, в продаже можно найти прозрачные силиконовые модели, защищающие от влаги. При намокании эту обувь необходимо сушить, что может дать существенную усадку. При входе в помещение валенки следует очищать от налипшего снега. Можно вложить в них чистую газету, чтобы она впитала лишнюю влагу.

При ношении галош из-за сильного трения на месте пятки может образоваться разрыв, который зашивают толстыми нитками. Чтобы избежать его появления, пятки рекомендуется подшить кусочком кожи.

В летнее время желательно просушить валенки, поворачивая их разными сторонами к ультрафиолетовым лучам. После этого очистить их от пыли и грязи. Защитить от моли можно, вложив внутрь специальные средства. Хранить следует в герметично закрытом пакете в сухом месте. Периодически следует осуществлять проверку на наличие моли и при необходимости обновлять средства, предупреждающие ее появление.

Видео

Источник